Содержание
- Распаковка.
- Внешний вид.
- Внутренняя конструкция принтера.
- Софт.
- Печать разными материалами.
- Вывод.
- Видео обзор
Всем привет! Сегодня мы взглянем на 3D-принтер с активной термокамерой, Q1 Pro от компании Qidi Tech!
Итак, что нам предлагает производитель в этой модели? Наиболее заметное отличие от других принтеров этого ценового сегмента – это активная термокамера.
Таким встроенным модулем не может похвастаться ни одна другая модель. Весь объём области печати способен контролируемо разогреваться до шестидесяти градусов. Сделано это для улучшения качества объектов, печатаемых из ABS, поликарбоната, нейлонов, и других материалов, склонных к сильной усадке от перепадов температур при печати. Ну а насколько именно улучшится качество объектов, мы скоро узнаем!
Размер рабочей области здесь 245 на 245 на 240 миллиметров в высоту. И, что немаловажно, максимальная температура сопла у этого принтера составляет 350 градусов Цельсия, а максимальная температура стола достигает 120 градусов. Такие максимальные температуры открывают возможность использовать для печати довольно широкий спектр инженерных материалов, что опять же выделяет эту модель в своём ценовом сегменте. И ко всему вышеперечисленному добавляется максимальная скорость перемещений в 600 миллиметров в секунду, и максимальные ускорения в 20000 миллиметров на секунду в квадрате!
Что ж, давайте распаковывать!
Принтер поставляется в картонной коробке, сверху лежит огромная форма из пены с комплектом необходимых инструментов и расходников, а под ней в плотном пакете находится сам принтер. Вытаскивать его нужно прямо за пакет. Достаём, снимаем пакет и упаковочные материалы, следуя советам из брошюры по первому запуску.
Срезаем толстенные стяжки с головы принтера и выкручиваем четыре винтика, фиксирующих платформу стола. Включаем принтер, выбираем русский язык, раз уж он тут есть, следуем шагам на экране и в итоге дожидаемся окончания калибровки компенсаций резонансов. Теперь принтер готов печатать?
Не совсем. Как никак, он проехал пол мира и побывал у нескольких транспортных компаний. И хоть мой экземпляр прекрасно пережил транспортировку, приехав без единой царапины, я бы рекомендовал первым делом зайти во вкладку калибровок и откалибровать всё остальное, помимо компенсаций резонансов, которые откалибровались при первом включении. Уж точно полезно будет провести ручную калибровку поверхности стола, которая тут есть. Под платформой стола есть три барашка рядом с тензодатчиками, и следуя инструкциям, нам предстоит взять листок бумаги и подкрутить их так, чтобы получить во всех трёх точках одинаковый зазор.
Барашки оказались весьма тугими, их дополнительно прижимают гайки, благо подходящий ключ для них есть в комплекте. Такую процедуру нужно будет провести всего один раз, не переживайте! Дальше при каждой печати будут включаться алгоритмы автокалибровки, использующие индуктивный датчик в голове 3D-принтера. Просто эти алгоритмы не способны выпрямить реальную кривизну стола, в отличие от проделанной только что процедуры. Что ж, и на флешке и в памяти принтера есть g-код с корабликом бенчи, запускаю его и получаю вот такой результат.
Весьма недурный результат! Но сразу бросилась в глаза затянутая подготовка принтера к печати.
Внешний вид
Чёрный пластик, из которого выполнены корпусные панели, не особо маркий и довольно приятный на ощупь.
Спереди тут дверца из поликарбоната довольно необычной формы. Ручки на ней нет, но дверца без проблем открывается и без неё.
Справа от дверцы расположен сенсорный дисплей для управлений 3D-принтером. Дисплей ничем особым не примечателен. Матовая поверхность, 4.3 дюйма, разрешение 272 на 480 пикселей. Откликается на прикосновения почти без задержки. Промотка файлов печати осуществляется перелистыванием страниц по нажатию кнопки, а не свайпом. По бокам корпус принтера закрыт чёрными пластиковыми панелями. На них нет ни окошек, ни портов, ни гнезда под установку держателя катушки.
На верхней стенке корпуса имеется прозрачная съёмная крышка из поликарбоната. При печати на ней появляются царапины от контактов с движущейся тефлоновой трубкой, так что, если вы хотите сохранить её прозрачность и приятный внешний вид, понадобится до первой печати с закрытой крышкой обернуть во что-нибудь тефлоновую трубку в месте самого высокого изгиба. В дальнем правом углу расположен порт для флешки. Далековато, жаль он не расположен поближе к дисплею.
Ну и наконец переходим к задней стенке корпуса.
Сюда крепится держатель катушки, который, кстати, имеет довольно большой размер и занимает в паре с установленной катушкой немало дополнительного пространства. И да, получается, пользователю придётся тянуться довольно далеко для замены катушки и заправки пластика.
Пруток заправляется в тефлоновую трубку с фитингом на конце. Это однозначный плюс, так как при печати инженерными филаментами типа нейлона наверняка придётся задействовать сушилку, и этот фитинг позволит быстро и более-менее герметично соединить тефлоновую трубку из сушилки с каналом подачи филамента в печатающую голову принтера.
На пути прутка также встретится датчик окончания и застревания нити. Ну и ещё на задней стенке расположено гнездо для кабеля питания и рубильник.
И по сути, это единственная кнопка включения и полного выключения на принтере, и расположена она максимально далеко от дисплея. Впрочем, судя по всему, у принтера неплохо продуман спящий режим, в который он уходит за несколько минут, если на нём ничего не печатается. Гасится подсветка камеры и экран. Если на принтере включён, например, нагрев сопла, то он не гаснет.
Теперь заглянем внутрь!
Под пластиковым корпусом скрывается металлический несущий каркас. Принтер использует кинематику Core XY со всем нам знакомым типоразмером ремней GT2-6, а платформа стола перемещается благодаря двум независимым шаговым двигателям и трапецеидальным винтам. Роль направляющих по всем осям играют полированные валы.
На правой внутренней стенке располагается большой вентилятор для дополнительного обдува модели, который может быть полезен при печати объектов из PLA.
На задней стенке имеется вентилятор, работающий на выдув из камеры принтера.
Рядом с ним модуль для очистки сопла, который будет использоваться при каждом запуске печати. Сопло протирается не об резину или металлическую щетину, а об плотную губку из войлокоподобного материала. Под ним зафиксирован контейнер, в который при очистке попадает пластиковый мусор.
Ниже, рядом с левой стенкой принтера, расположен модуль нагрева камеры на 300 ватт.
Переходим к голове принтера. Передняя пластиковая панель легко снимается. Здесь расположен проприетарный хотэнд разработки Qidi. Нагреватель установлен в блок таким образом, чтобы прогревать и блок, и сопло равномерно. Сопла здесь съёмные и, увы, проприетарные.
Qidi делает латунные, закалённые и биметаллические сопла, которые подходят для нескольких моделей их принтеров, включая эту. По умолчанию в принтере будет установлено биметаллическое сопло с выходным диаметром четыре десятые миллиметра. Запасного сопла в комплекте нету. Прижим в механизме подачи фиксированный. По заявлению производителя, должен справляться с флексами с твёрдостью 95А по Шору.
На голове также расположен индуктивный датчик для автокалибровки поверхности стола.
Переходим к платформе стола. Сверху у нас PEI пластина из комплекта, с шероховатым покрытием с двух сторон.
А снизу три тензодатчика и барашки, которыми мы пользовались перед первой печатью. В общем, калибруется поверхность стола с использованием аж трёх методов. Ручная подгонка позволяет реально поправить возможную кривизну PEI пластины относительно плоскости осей X и Y. Мне удалось снизить максимальный перепад высот на столе с 0.6 до 0.3 миллиметра. Тензодатчик используется для создания карты высот и последующей коррекции перемещений стола 3D-принтера при печати, а при помощи тензодатчиков на принтере калибруется точность параметра Z-offset. В совокупности, у принтера действительно хорошо получается печать первого слоя, хоть пластина и не является идеально ровной. Разве что вам может понадобиться подобрать наиболее подходящее значение Z-offset, чтобы и высота первого слоя тоже была идеальной.
На принтере установлен настоящий полноценный Klipper, который изначально используется в связке с одним из веб-интерфейсом Fluidd.
Управляющая плата имеет на борту 64-битный чип на ARM архитектуре, 32 гигабайта внутренней памяти и модуль wi-fi 6. Правда у нас что-то не состыковалось, и наш 5 ггц wi-fi принтер не увидел, пришлось использовать 2.4 ггц. Установлены драйверы шаговых двигателей TMC2240, перемещения подвижных элементов принтера звучат довольно приятно. В общем, с железом тут не продешевили. Есть и веб-камера, исправно работающая в камере, разогретой до шестидесяти градусов, и показывающая изображение в 1080P.
Конечно же, до камеры среднестатистического смартфона качество тут, мягко говоря, не дотягивает, но следить удалённо за печатью она точно позволяет.
Софт
Начнём с прошивки. Здесь установлен самый настоящий Klipper, не запрятанный в какую-либо оболочку. И соответственно, к принтеру можно подключиться через веб-интерфейс. Правда версия клиппера тут трёхлетней давности, и обновлять её возможно только на свой страх и риск.
Производитель прямо так и пишет в readme файле на github. Зато производитель на данный момент регулярно выпускает там же свежие обновления прошивки. Прошивка распространяется по открытой лицензии, и если у вас возникнет необходимость, вы на том же Гитхабе можете быстро получить все необходимые файлы для этого 3D-принтера. При чём, как из актуального релиза, так и из предыдущих.
Изначально на нашем принтере стояла прошивка версии 4.4.13, и я почему-то регулярно ловил сбои при запуске G-code файлов, нарезанных как в Орке, так и в Qidi Slicer. При автоматической подготовке перед печатью принтер почему-то выдавал разного рода ошибки, особенно часто они выскакивали при включении нагрева термокамеры в слайсере. Причём файл печати в итоге нормально запускался, только не с первого раза.
На всякий случай я решил обновить прошивку, чтобы решить эту проблему. Для этого нужно скачать необходимые файлы с Гитхаб и залить их на флешку принтера. При скачивании файлов оказалось, что защитник windows считает их вредоносными и старается сразу же удалить. Такая проблема не только у меня, на странице скачивания указано, что пользователи могут с этим столкнуться. Решив проблему с защитником, заливаем файлы в корень флешки в папку QD_Update и вставляем в принтер. Теперь в настройках на принтере нажимаем кнопку «обновление», и подтверждаем, что хотим обновиться с тех самых файлов на флешке. Запускается процесс обновления. Один раз нужно будет перезапустить принтер вручную, и дождаться завершения. Ничего сложного, в целом! Интерфейс после обновления особо не поменялся, но кое-что изменилось. Например, в меню «сети» появилась кнопка включения соединения по ethernet.
Изменились и алгоритмы стартовой подготовки принтера к печати. Некоторые действия стали происходить быстрее. Ошибки при запуске печати в итоге пропали, наконец-то!
Переходим к слайсерам. Принтер может воспринимать g-code файлы из всех слайсеров, способных сделать g-code под Klipper. Но двумя наиболее подходящими слайсерами являются Qidi Slicer и Orca Slicer.
Qidi Slicer это буквально чуть переделанный Prusa Slicer с вшитыми профилями для Q1 Pro. А Orca Slicer – это уже очень сильно переделанный Prusa Slicer с намного более приятным интерфейсом, и в него без проблем можно подгрузить те же оригинальные профили печати от Qidi. В тестах печати я буду преимущественно использовать Орку, и давайте к этим самым тестам печати и перейдём!
Печать разными материалами
Начнём с PLA! Я попробовал напечатать модель вертолёта, которую печатал в каждом предыдущем обзоре. Использую никак не изменённый профиль материала для generic PLA и профиль печати для слоя толщиной две десятые миллиметра. Первый раз моделька отпечаталась аж за сорок пять минут, что довольно долго в сравнении с результатами на других ранее обозреваемых принтерах. Хотелось бы получить результат за сорок – сорок две минуты. Кроме того, почему-то за весь процесс печати боковой вентилятор ни разу не включился. Результат печати сейчас перед вами.
Кабина вертолёта сверху немного поплыла, хвост напечатался без сильных провисаний. Модель отпечаталась так с первого раза, что уже неплохо. Правда из-за уменьшенного мной z-offset лопасти пропеллера не вращаются, они сплавились с осью вращения. Это чисто мой косяк. До этого я пробовал печатать нейлоном, и для увеличения адгезии занижал Z-offset. Печатаю тот же G-код по новой, но теперь исправляю z-offset на нулевой, поднимаю температуру стола на 5 градусов, а температуру сопла на десять, включаю боковой вентилятор на полную и увеличиваю скорость печати до 130 процентов. Посмотрим, сколько времени уйдёт на печать с такими параметрами и какое качество получится. Итак, печать закончилась успешно, принтер говорит, что на этот раз на неё ушло 39 минут, что меня более чем устраивает.
Давайте взглянем, как справилась боковая турбина. Наплыв на кабине остался, но стал поменьше. Вероятно, не стоило поднимать температуру сопла аж на 10 градусов. Скорее всего, 5 или 7 градусов было бы достаточно. В остальном же, вертолёты, можно сказать, идентичны. Хвост на ускоренной печати не провис, и вообще практически не отличается. Что ж, видимо, исходный профиль для печати PLA стоит доработать. Как минимум, чтобы включать боковую турбину и печатать быстрее при том же качестве. Если что, в этот раз я использовал адгезив при каждой печати.
Кстати, и с выключенной турбиной на заводском профиле для PLA мне без проблем удалось распечатать вот такую подставку для телефона или планшета. Это заняло 5 часов 20 минут. На модели нет мостов и особо сложных нависаний, и дополнительный обдув здесь просто не потребовался. Качество поверхности можете оценить на экране.
Не могу сказать, что оно на 100% идеальное, но точно очень хорошее. Высота слоя – 0.16 миллиметра. В некоторых местах видны чуть выпуклые углы, но в остальном всё супер.
Далее – HIPS, проверяем повышение качества печати и уменьшение усадки и так называемого коробления. HIPS склонен к неравномерной усадке примерно на том же уровне, что и ABS, а может и чуть сильнее. На роль тестовой модели была выбрана вот такая ваза с непростой геометрией, увеличенная до практически максимально возможной высоты. Я использовал профиль для ABS, который мне предложили в Orca Slicer. Печать заняла примерно один час и сорок пять минут. Я дождался, пока ваза остынет в камере, и вот результат! Не видно никаких проблем с нависаниями и деформаций исходной формы модели. Все слои спеклись между собой, проблемных участков я не обнаружил.
Принтер отлично справился с изготовлением вазы из HIPS соплом в 0.4 миллиметра, и такой тест однозначно можно считать пройденным!
Arduino и робототехника
Дисплеи, светодиоды, провода и кабели и многое другое вы можете приобрести в нашем магазине 3DIY https://3d-diy.ru/catalog/arduino-and-robotics/. Доставляем во все регионы России.
Ну и теперь переходим к печати нейлоном! Я буду использовать тот же нейлон, которым печатал на Snapmaker J1S. Это довольно сложный в печати материал, весьма склонный к неравномерной усадке при неравномерном остывании. Напомню, Максимальный нагрев стола на нём сто градусов цельсия, а закрытая камера не подогревается. Подставка для телефона шириной 6 сантиметров на Snapmaker распечаталась, но один край немного загнуло. Объекты большего размера из конкретно этого нейлона без использования специальной подложки и других лайфхаков будет крайне сложно качественно распечатать. Поможет ли активная термокамера и бОльший нагрев стола получить отпечатки бОльшего размера с приемлемым качеством? Я решил начать тестирование с вот такой модели во всю длину стола. У неё довольно простая геометрическая форма, но эти закругления и малая толщина при большой длине могут доставить проблем при печати. И проблемы действительно появились.
Я пробовал понижать скорость печати, увеличивать температуру стола до 120 градусов, а температуру сопла до 280. Пробовал прижимать сопло к столу при печати первого слоя, меняя Z-offset. Но, к сожалению, ничего из вышеперечисленного не помогло. Модель как ни крути сильно искажала усадка.
Вот я и нашёл предел возможностей этой термокамеры. Эту деталь я в итоге с первого раза распечатал из менее проблемного поликарбоната, использовав соответствующий заводской профиль и включив нагрев камеры. Результат сейчас перед вами.
Да, есть не очень красивое нависание с одной стороны модели, но общая геометрия получилась отличной, без искажений. Слои уложены ровно и поверхность объекта выглядит весьма приятно. Распечаталась она чуть более чем за два часа. А для нейлона подготовил пару других деталей, непростых, но уже поменьше. Наибольшая из них размером всего 100 миллиметров в диаметре, но в ней много тонких элементов, в том числе на поддержках. И вот с ними обеими принтер справился прекрасно. Разве что понадобилось замедлить скорость печати до шестидесяти процентов относительно заводских значений. Принтер при этом всё равно печатает довольно быстро.
Прилипание улучшала только автоматически созданная кайма. В общем, получается, на Q1 Pro действительно проще печатать нейлоном, но не стоит завышать ожидания. Шестидесяти градусов будет недостаточно, если вы планируете печатать на этом принтере объекты размерами во всю область печати. По первым неудачным результатам видно, что усадка проявляется не только в загибании модели и отрыве от стола. Прямые стенки такой невысокой модели изогнуло при печати, когда сопло поднялось на пару сантиметров от стола. При других попытках стенки тоже изгибало, но более плавно. В общем, модель такой формы и размера как ни крути качественно распечатать у меня не получилось. С композитами на основе нейлона печать должна пойти намного лучше. Но я бы рекомендовал вам для таких материалов сразу прикупить сопло большего диаметра, на шесть или восемь десятых миллиметра. Чтобы не забить заводское биметаллическое сопло на 0.4 миллиметра волокнами через пару печатей. А вообще, конечно, очень хотелось бы видеть такое запасное сопло в комплекте с этим принтером.
Купить 3D принтеры как данного производителя так и других можно в нашем магазине https://3d-diy.ru/catalog/3d-printery/
Итоги
Qidi Q1 Pro действительно хороший 3D-принтер, способный предоставить пользователю качественную печать не только распространёнными материалами типа PLA PETG и ABS, но и высокотемпературными нейлонами и поликарбонатом, а также композитами на их основе! Здесь и высокая максимальная температура сопла, и подогрев стола до ста двадцати градусов, и активная термокамера! И другие принтеры в этом ценовом сегменте такие возможности предложить просто не могут! Так что на данный момент эта модель просто вне конкуренции. При этом, здесь есть все те же фишки, что есть и в других современных принтерах. И большая скорость перемещений и ускорения, и высокопроизводительный хотэнд с соплом, напоминающим вулкан, и боковой вентилятор обдува, и возможность удалённого взаимодействия с 3D-принтером. При чём, здесь стоит полноценный клиппер со всеми разнообразными настройками и калибровками, что позволит пользователю при желании самостоятельно проверить и поправить интересующие его параметры. Пожалуй, эту модель можно рекомендовать как начинающим любителям 3D-печати, так и опытным пользователям. Печать высокотемпературными композитами пригодится и на малых производствах, и не будет лишней в быту. И для студий коммерческой 3D-печати это тоже однозначно интересная модель. Хоть активная термокамера и не такой уж большой мощности, она действительно поспособствует стабильному изготовлению качественных отпечатков из материалов, сложных в печати. С учётом стоимости этой модели придираться и говорить о её недостатках не очень-то хочется. Альтернативы в этом бюджете мы всё равно не имеем.
